Madrid 'Funsiona'

¿Alguien espera esto en Madrid Fusión? (foto: Matías Pérez Llera)

Hace unos años, cuando llevaba la comunicación de un restaurante asiático de Madrid, la propietaria, una señora china estaba obsesionada con participar en lo que ella llamaba Madrid 'Funsiona'. Con su ininteligible acento, lo que mi cliente quería decir es que quería estar presente en el congreso Madrid Fusión. Le quité, como pude, la idea de la cabeza. ¿Qué cabida podía tener un chino europeizado en la meca de las tendencias gastronómicas?

Justo ahora que se cumplen 10 años del entonces puntero congreso, la conclusión a la que llego es que es un modelo que está dando sus últimos coletazos. Por un lado están las ponencias de los expertos, en su mayoría cocineros de éxito de varios lugares del mundo, aunque con predominio de los patrios. En el caso de estos últimos, el discurso de muchos es harto repetido. Son varios los que participan anualmente en el congreso sin tener, desde hace años, ya nada que contar. Ojo, su cocina probablemente sigue siendo maravillosa, pero, oralmente, ya no les queda nada por comunicar. ¿Es posible que ya no queden chefs por el mundo que no hayan pasado por Madrid Fusión? Lo dudo. La organización haría bien haciendo un mayor esfuerzo de indagación y localización, evitando, aunque fuera por unas pocas ediciones, la presencia de los mismos de siempre.

En cuanto a la parte de feria del congreso, no aporta mucho más. ¿No sería interesante que lo que se exhibiera fueran productos desconocidos, o al menos, no tan industrializados? La presencia de firmas como Philadelphia u Oscar Mayer desvirtúan, según mi parecer, la esencia de una convención que, desde su inicios,   mostraba la creatividad e innovación gastronómica y culinaria. Además, encontrar los mismos stands cada año, e incluso en el mismo sitio, deja una sensación de abandono contraria a la originalidad y novedades que uno espera encontrar en Madrid Fusión. 

La foto que acompaña este post ilustra muy bien en qué se está convirtiendo un congreso que una vez fue puntero. No obstante, aun están a tiempo, creo yo, de dar un cambio de rumbo en futuras ediciones. Si no lo hacen, vaticino que los últimos estertores acabarán retumbando, en  breve, por toda la ciudad. 

Desde luego, si no se produce ningún cambio, el próximo año llamaré a mi antiguo cliente para indicarle que ya hay sitio para ella en Madrid 'Funsiona'. Entre Óscar Mayer y Philadelphia seguro que le guardan un hueco.

¿Cocineros o aspirantes a modelos? Según El País, 'Guapos en los fogones'

Jaime Renedo

Gracias a la periodista Yanet Acosta, he leído un artículo de Marta Múñoz-Calero en la versión online de SModa (El País) sobre los cinco cocineros españoles más guapos. Al margen de lo discutible (o no) que me pueda parecer el artículo y la lista, pienso que es una banalización de la profesión culinaria el clasificar a los chef por su supuesto grado de atractivo físico. Además, el enfoque que le da la periodista me parece del todo desacertado. Salvo algún o alguna friki, no me imagino a nadie yendo a un restaurante a comer por lo ‘guapo’ que le parezca el cocinero. En un restaurante entiendo que se valora otro tipo de cosas. Señalar también que me parece un tanto raro que una persona incluya a su hermano en una lista de hombres atractivos. Si era condición sinequanon de El País que el chef Javier Múñoz-Calero tenía que incluirse, ¿por qué no encargarle el trabajo a otro plumillas? Si por el contrario, la lista la ha confeccionada Múñoz-Calero a su libre albedrío, ¿no chirría un poco?

Julius

 Hoy, también en la web de SModa, cuelgan un avance en forma de vídeo de un reportaje que publicarán mañana sobre ‘Guapos tras los fogones’. Siguiendo en la misma senda de frivolidad que el artículo de Muñoz-Calero, parece ser que el reportaje incidirá en el supuesto atractivo de sus protagonistas. Estoy segura de que es muy divertido participar en este tipo de reportaje. Te visten, te maquillan, te halagan, te llaman guapo y te lo crees..., pero me apuesto mis ingresos de todo un año a que cualquiera de estos cocineros preferiría ocupar espacio en El País mostrando su excepcional trabajo.

El toque Ducros y las (atrevidas) declaraciones de Freixa

Hace unos años la firma de hierbas aromáticas y especias Ducros popularizó, a través de un anuncio, la frase con la que titulo este post. Quizás a quién sea más joven que yo, esta frase no le evoque nada; a mí, desde luego, sí. Probablemente por ello, el cocinero Ramón Freixa (que es de mi misma generación) ha sido, en esta ocasión, anfitrión de la presentación a prensa de las Tendencias de Sabores 2012. Como parte de la multinacional McCormick (presente en muchísimos países), Ducros ha realizado, por cuarto año consecutivo, un estudio sobre el futuro del sabor global. De este modo, a través de encuestas en distintos países, Ducros establece las tendencias en sabores.

Ayer se celebró, pues, un almuerzo para la prensa diseñado por Freixa en el restaurante que éste posee en Madrid.. No voy a extenderme en las maravillas de su cocina (que las tiene, y en elevado número). Tan solo voy a poner la foto de la minuta del delicioso menú que tuvimos la suerte de degustar.

Los snacks y los firsts que tomamos eran una primicia, lo cual quiere decir que, a partir de ahora, todos los comensales que acudan a Ramón Freixa Madrid van a tener ocasión de degustar estas mini delicias. Según comentó Freixa, "es una vuelta a los orígenes, a los ingredientes de mi tierra".

Con una  base de nogal, y envueltos en un sencillo papel cerrado con 
una pinza, Freixa presenta sus "orígenes"

Aclarado a los más curiosos todo lo que tomamos, el chef barcelonés realizó jugosas declaraciones, algunas de ellas sorprendentes. Durante una vuelta por su cocina, ante una encimera llena de toda la gama de productos de Ducros, el catalán expresó con su particular manera la poca querencia que les tiene a los sabores picantes: "Las cocinas picantes son para tapar el mal estado de los alimentos. En los mercados de los países de cocina picante las condiciones en las que guardan la carne no son demasiado buenas. Y claro, esta huele... Los japoneses, con el wasabi, igual. El wasabi es para matar lo que podría fallar en el pescado fresco. La hindú, igual. Cocina picante es igual a tapar sabor. Hay quien dice que el picante potencia el sabor; yo pienso que el picante tapa el sabor. No las pimientas". También tuvo palabras y consejos para Ducros, alabando los molinillos de pimienta pero no así los envases con pimienta molida. "En pimientas podríais lanzar una línea de pimientas gourmet", aclaró.

La mano de Freixa mostrando la gama Ducros

Ya comiendo, el catalán nos contó que comienza a asesorar un local en Oviedo, 'No solo fabes', donde "no hay fabes". Es un proyecto "estilo Zara. Es un pret à porter", aclaró.

También se está gestando su implicación en un nuevo proyecto en Cartagena de Indias en el que, para participar, Freixa puso condiciones como un interiorismo cuidado, que la estética del establecimiento estuviera a su entero gusto. "El interiorismo para mí es muy importante, y para este cometido propuse a Nacho (Ignacio García de Vinuesa). Es un profesional que me encanta, además de ser amigo".


Y como no todos los días una está en la cocina de su cocinero preferido, abajo dejo testimonio gráfico:

Con la periodista Montse Ambroa (Grupo Globus).

Comer y beber en Madrid (bien) por poco dinero

Si alguno de vosotros está al tanto de mi (últimamente) larga cadencia entre post y post del blog, pensará que no hago otra cosa que lo que digo en el título del presente post. Alguna cosa más hago como, por ejemplo, escribir para ganarme la vida, impartir clases con el mismo fin, y alguna que otra actividad en el plano personal.

Anchoas doble cero

Hoy os quiero hablar de un restaurante auténticamente BBB. Bueno, quizás la segunda b no sea muy veraz, pero la primera y la tercera la cumple con creces. Originariamente, Casa Santoña era una empresa familiar dedicada a la preparación de conservas y semiconservas artesanales, con especial mimo a la anchoa. En la actualidad, su entonces principal actividad, se ha visto ampliada con la gestión de seis establecimientos hosteleros. En Madrid capital, tienen dos restaurantes; los cuatro restantes están distribuidos por la sierra madrileña.

Según dicen en Casa Santoña, “tienen las mejores anchoas del mundo”. Según digo yo, no sé si las mejores, pero no creo que haya muchas que les hagan sombra. La anchoa doble cero de Casa Santoña está elaborada con aceite de oliva virgen a partir de una materia prima pescada en el Cantábrico. Las anchoas de esta casa no tienen ni rastro de espinas, y su carne es suave y carnosa, con el punto exacto de salinidad. Un auténtico manjar que viene acompañado de un precio contenido. La ración de la doble cero cuesta 9 euros, un precio irrisorio para un producto de altísima calidad.

Un estupendo
vino de Madrid

En mí última visita tomamos -¡cómo no!- la riquísima ración de anchoas, una ración de gamba blanca a la plancha –producto de muy buena calidad- a un módico precio de 18 euros, unos espárragos para que el vegetal no faltara (6 ó 7 euros), y un corte de Villagodio de unos 300gr a 14 euros que estaba exquisito. Todo el ágape regado con un madrileño Treinta mil maravedíes. El total de la cuenta rondó los sesenta euros entre dos, y os aseguro que nos pusimos las botas. ¡Comimos de excepción! Casa Santoña es absolutamente recomendable.

Salón de Mamá Framboise

La guinda a tan maravillosa comida la puso Mama Framboise, confiterie al más puro estilo parisino de la que ya he hablado en este blog. Un milhojas de crema, una tarta individual de tiramisú (¡espectacular!), un té, un café y un croissant para llevar 9,75 euros. ¿Alguien da más? Eso sí, hay que ir con tiempo pues no suele haber mesa disponible nada más llegar. ¿Qué se le va a hacer? La calidad se hace esperar.

Amplia variedad de tartas gourmet en la deliciosa confiterie

La semana próxima voy a Madrid Fusión con los pies en la tierra. Con el regusto de este festín gastronómico basado en el producto puro y duro, y en la técnica. A ver qué encuentro por allí, pero prometo contar.

Por cierto, en Madrid Fusión estará como ponente Alejandro Montes, el pastelero propietario, junto a otro socio, de Mama Framboise.